COMBATE LAS PLAGAS CON PLANTAS

os tan temidos insectos que pueblan los jardines y destrozan las flores y plantas, tienen un doble perjuicio sobre ellos: en primer lugar, los efectos propios de la especie que invade el espacio verde, y, en segundo lugar, los efectos que los insecticidas o plaguicidas varios causen en él. En muchas ocasiones, es peor el remedio que la enfermedad; por ello, la naturaleza ha premiado al jardinero con algunas plantas, hierbas y especies que son capaces de ahuyentar la expansión del enemigo destructor. Si tenemos suerte, podremos paliar de forma importante la presencia de determinados insectos en nuestro vergel. También es fundamental vigilar el estado de nuestro huerto, en caso de que tengamos uno, ya que es un foco importante de plagas. Por fortuna, además de ciertas especies de plantas, también hay otros insectos que pueden ayudarnos a mantener a raya a nuestros enemigos verdes. Plantas aromáticas Las plantas aromáticas son las que resultan más efectivas para estos menesteres ecológicos y de preservación del medio. Son de gran ayuda, en especial, contra hongos, arañas y pulgones. Para proteger un jardín de las incómodas e inconvenientes plagas, resulta muy efectivo realizar una circunferencia que lo rodee y sembrar, siguiendo esta circunferencia, algunas aromáticas como salvia, ruda, romero o lavanda. Es posible adquirirlas ya crecidas en un vivero, pero será más efectiva una planta recién sembrada. Si fuera necesario, y para conseguir el mismo objetivo, convendría plantar entre el cultivo habitual, menta, estragón, tomillo o albahaca. Y es que no sólo son prácticas, sino que resultarán unas plantas muy decorativas y aromáticas. Además de ahuyentar las plagas e insectos indeseables, cada una de las plantas posee unas cualidades específicas que potencian las características de las plantaciones de alrededor. Este es el caso de la albahaca, que estimula el crecimiento y el sabor de los tomates. También en el huerto Además del jardín, nuestro huerto también puede verse afectado por el ataque inesperado de una plaga. Los pulgones no anidarán en un rosal o en unas frambuesas protegidas por la planta del ajo, y, en cuanto a las moscas de las zanahorias, existen varios remedios: el romero y la salvia o el ajenjo. El taco de reina, plantado junto con rábanos, coles y zapallos debajo de árboles frutales, resultará un excelente repelente de los dañinos pulgones y las chinches. Contra las hormigas, nada mejor que las plantas de sésamo situadas en los extremos de las hileras de las huertas. Los berros protegerán y favorecerán sobremanera el desarrollo de los naranjos recién plantados, mientras que el piretro mantendrá a salvo tu huerto de la mariposa blanca o el pulgón. Otro remedio sencillo es utilizar los restos de algún fuego (ceniza principalmente) y esparcirlos alrededor de todo el sembrado. De este modo, será más difícil que los caracoles se acerquen a tus plantas. Otros remedios naturales Si con estos consejos no eres capaz de ahuyentar a los insectos de tu jardín, puedes poner en práctica el dicho que dice: "si no puedes con tu enemigo, únete a él." Aunque resulte extraño, podemos utilizar otros insectos no dañinos con nuestras plantas para acabar con algunas plagas. Por ejemplo, uno de los mayores adversarios del pulgón son las mariquitas. Si logramos aglutinar unas cuantas y las esparcimos por las zonas afectadas, tanto éstas como sus larvas se darán un buen festín con los pulgones allí presentes. Otra especie muy efectiva contra este devorador de plantas es la mantis religiosa. Si lo que buscamos es una solución algo más casera, podemos adquirir en un vivero unos paneles pegajosos que atrapan cualquier insecto que se adhiere a ellos. Conviene situarlos en una zona donde corra el aire y sea paso habitual de nuestros enemigos en miniatura. Regar con agua mezclada con colillas de tabaco también es un buen remedio para acabar con algunas plagas, especialmente con la de la cochinilla. Con todos estos trucos, recurrir a productos químicos puede ser nuestra última opción a la hora de mantener sano nuestro jardín.

EL SEMILLERO

En numerosas ocasiones, tendremos que utilizar semillas para comenzar el cultivo de nuestras hortalizas. Con ello conseguimos abaratar costes de producción asegurándonos en un alto porcentaje la calidad d lo que vamos a obtener.

Recomendamos por su versatilidad el uso de semilleros portátiles, que se pueden trasladar de un lugar a otro según la necesidad; se utilizan para siembras pequeñas y que permiten ser realizados economicamente en cajones, cajas, bolsas de polietileno etc... , siendo las bandejas de alveolos las mas recomendadas y en las que practicaremos en todos los soportes pequeñas perforaciones que permitan el drenaje.

Puede también utilizar el propio suelo como semillero, con los incovenientes de aumento de malas hierbas y animales que se alimentan de los brotes.

PASO 1º) Desmenuce o rompa los terrones utilizando una horquilla, un rastrillo o un cultivador manual enérgicamente (en suelo).

PASO 2º) Sin hundir la horquilla o el rastrillo a mas de 10 cms de profundidad, para no debe levantar el compost o estiercol soterrado en la cava anterior y nivele en lo posible el terreno (en suelo).

PASO 3º) Arar (en suelo) y esparcir una capa de fertilizante sobre el terreno, mezclando bien para evitar acumulaciones, pues en otro caso podria dañar las raices de las plántulas.

PASO 4º) Rastrille y con el apero, rellene hoyos y rompa los terrones que puedan quedar (en suelo).

PASO 5º) Recoja la piedras encontradas y escombros. Volviendo a rastrillar y nivelar (en suelo). El terreno debe quedar esponjoso y suelto para favorecer una buena germinación de las semillas.

PASO 6º) Observe las semillas a plantar y rechace la que tenga alteraciones de color.

PASO 7º) Humedezca ligerametne la tierra de forma que siga suelta e introducir (por lo general) entre dos o tres por hoyo, esparciendo tierra sobre ellas hasta taparlas y presionando levemente con la azada.

PASO 8º) Regar con cuidado, pulverizando mejor para mojar pero no levantar alguna semilla. Los riegos deben ser frecuentes de poca cantidad pero manteniendo la humedad del substrato.

PASO 9º) Para el semillero de suelo, taparlo con una cubierta plástica transparente o similar manteniéndola a unos centímetros de altura sobre la tierra. Para los portátiles mantenerlos en lugar cálido, sin sol directo y sin corrientes de aire.

PASO 10º) Retirar la cubierta (en suelo) una vez germinen las semillas. 

INTRODUCCION A LOS CULTIVOS DE INVIERNO

Verduras y hortalizas para todos los gustos

El invierno nos permite cultivar una variedad no despreciable de vegetales con los que llenar nuestras neveras. La mayoría de ellos los comenzaremos a plantar en otoño, por lo que será en estos meses de frío, cuando den sus mejores frutos.

El mes de enero nos traerá berzas, coliflores, repollos, acelgas y espinacas. Será cuestión de gusto lo que decidas llevar a tu huerta. En febrero podemos añadir brécol, berenjena, remolacha, coles de Bruselas... con los que elaborar sanos y suculentos platos de alto valor nutricional. Con la mejora de las temperaturas, ya en marzo, empezaremos a cultivar patatas tempranas, acelgas, tomates, cebolletas, zanahorias y lechugas para combinar en nuestras ensaladas.

El lugar que seleccionemos para crear nuestra propia huerta debe ser soleado, de esta forma nos aseguraremos los buenos resultados. Si nuestra región es propensa a las heladas, quizás debamos tapar nuestros cultivos con plásticos para que no se estropeen, una vez que los frutos hayan empezado a aflorar. Es conveniente que no estén expuestos a fuertes rachas de viento que dificulten su crecimiento.

Preparar el terreno para el cultivo
El huerto, aunque sea pequeño, requiere una serie de cuidados, incluso cuando no hay nada plantado. El invierno será la mejor época para prestárselos, ya que es el momento de menos productividad.

Estas labores consisten principalmente en preparar el terreno, hacer la siembra o plantación... Algo a tener en cuenta es la rotación de cultivos. No es bueno sembrar todos los años lo mismo y en el mismo lugar. Cada cultivo necesita unos nutrientes que coge del suelo. Si siempre plantamos lo mismo, las necesidades serán también las mismas y la tierra se agotará sin poder aportar ningún beneficio.

La rotación también nos permite eliminar algunos insectos perjudiciales. La mayoría de ellos tienen un ciclo vital de un año. Si antes de que trascurra este tiempo cambiamos el cultivo, éstos morirán y evitaremos el daño para nuestros productos.

En cultivos pequeños no suelen darse plagas, por lo que no será necesario emplear ningún producto químico que perjudique la calidad de nuestros alimentos. Si vemos que en nuestra región hay una determinada plaga en una cosecha, lo mejor será que ese año nos decantemos por otro cultivo, así evitaremos el problema a la vez que daremos un respiro a la tierra.

Cavando la tierra en invierno y haciendo rotaciones lograremos la protección suficiente, que completaremos con la eliminación manual de larvas o insectos que aparezcan ocasionalmente sobre nuestras hortalizas.

Si dispones de espacio suficiente, plantar frutales en tu jardín será una buena elección. Además de recompensarnos con deliciosas frutas, proporcionarán sombra que agradeceremos en los meses de más calor.

No todos los climas son aptos para todas las especies. Los cerezos, por ejemplo, no se desarrollarán bien en climas tropicales, ya que necesitan retener frío para un adecuado crecimiento. El suelo debe ser fértil, con buen drenaje, rico en materia orgánica y sin exceso de caliza. Deberemos tener presente si nuestras especies necesitan polinizadores. El melocotonero, por ejemplo, no los necesita, y puede plantarse en solitario. Los manzanos, perales y ciruelos deben emplazarse junto a uno o más cultivos que florezcan al mismo tiempo. De esta forma los insectos polinizan las flores para que haya frutos.

El invierno es la mejor época para plantarlos, retrasándolo hacia finales de la estación si las heladas son muy duras. Debemos procurar que el lugar donde los pongamos sea amplio y soleado.

Llevar una vida saludable será más fácil si te alimentas con los productos que tú mismo cultivas. Si te gusta la naturaleza, dispones de espacio y de tiempo para dedicarle, crear un huerto en tu jardín será una buena opción para darle a tu organismo alimentos ricos y sanos.

TIPOS DE TOMATE

Principales tipos de tomate comercializados

Tipo Beef. Plantas vigorosas hasta el 6º-7º ramillete, a partir del cual pierde bastante vigor coincidiendo con el engorde de los primeros ramilletes. Frutos de gran tamaño y poca consistencia. Producción precoz y agrupada. Cierre pistilar irregular. Mercados más importantes: mercado interior y mercado exterior (Estados Unidos). 

Tipo Marmande. Plantas poco vigorosas que emiten de 4 a 6 ramilletes aprovechables. El fruto se caracteriza por su buen sabor y su forma acostillada, achatada y multilocular, que puede variar en función de la época de cultivo. 

Tipo Vemone. Plantas finas y de hoja estrecha, de porte indeterminado y marco de plantación muy denso. Frutos de calibre G que presentan un elevado grado de acidez y azúcar, inducido por el agricultor al someterlo a estrés hídrico. Su recolección se realiza en verde pintón marcando bien los hombros. Son variedades con pocas resistencias a enfermedades que se cultivan con gran éxito en Cerdeña (Italia). 

Tipo Moneymaker. Plantas de porte generalmente indeterminado. Frutos de calibres M y MM, lisos, redondos y con buena formación en ramillete.  

Tipo Cocktail. Plantas muy finas de crecimiento indeterminado. Frutos de peso comprendido entre 30 y 50 gramos, redondos, generalmente con 2 lóculos, sensibles al rajado y usados principalmente como adorno de platos. También existen frutos aperados que presentan las características de un tomate de industria debido a su consistencia, contenido en sólidos solubles y acidez, aunque su consumo se realiza principalmente en fresco. Debe suprimirse la aplicación de fungicidas que manchen el fruto para impedir su depreciación comercial. 

Tipo Cereza (Cherry). Plantas vigorosas de crecimiento indeterminado. Frutos de pequeño tamaño y de piel fina con tendencia al rajado, que se agrupan en ramilletes de 15 a más de 50 frutos. Sabor dulce y agradable. Existen cultivares que presentan frutos rojos y amarillos. El objetivo de este producto es tener una producción que complete el ciclo anual con cantidades homogéneas. En cualquier caso se persigue un tomate resistente a virosis y al rajado, ya que es muy sensible a los cambios bruscos de temperatura. 

Tipo Larga Vida. Tipo mayoritariamente cultivado en la provincia de Almería. La introducción de los genes Nor y Rin es la responsable de su larga vida, confiriéndole mayor consistencia y gran conservación de los frutos de cara a su comercialización, en detrimento del sabor. Generalmente se buscan frutos de calibres G, M o MM de superficie lisa y coloración uniforme anaranjada o roja. 

Tipo Liso. Variedades cultivadas para mercado interior e Italia comercializadas en pintón y de menor vigor que las de tipo Larga vida. 

Tipo Ramillete. Cada vez más presente en los mercados, resulta difícil definir que tipo de tomate es ideal para ramillete, aunque generalmente se buscan las siguientes características: frutos de calibre M, de color rojo vivo, insertos en ramilletes en forma de raspa de pescado, etc.

TIPOS DE LECHUGA

En ocasiones, al leer los ingredientes para elaborar una receta nos encontramos con términos como lollo rosso, batavia, hoja de roble... u otras variedades de lechuga que no siempre sabemos identificar o diferenciar con exactitud. Y es que este producto de la huerta, del que podemos disfrutar todo el año, cuenta con una gama muy amplia de sabores y colores en función del tipo: desde la lechuga romana (la más conocida y utilizada en España) hasta las de hoja crujiente como las iceberg, las ‘arrepolladas’...
A continuación algunas de sus variedades

Romana	Iceberg	Trocadero	Hoja de Roble
Lollo Rosso	Batavia	Butterhead	Cogollos

PLANTAS PARA SEQUIA

Cuando el sol pega fuerte, la mayoría de las flores sufren por falta de humedad y se mustian. No te compliques y elige plantas que aguanten bien sin regar.

No sólo las malas hierbas resisten a las condiciones extremas. A continuación te citamos algunas de las mejores para condiciones extremas de sequedad, como la salvia de Jesrusalén (Phlomis fruticosa), con sus extrañas flores amarillas, la salvia plateada (con flores blancas) o el hinojo de bronce. Se aconseja ponerlas rodeadas de gravilla que impedirán el crecimiento de malas hierbas que podrían tapar su desarrollo.

Las reinas de estas situaciones son las gramíneas como el cabello de angel (Stipa tenuifolia) o las festuca azul (Festuca glauca), que aportan un toque marinero a los jardines costeros.

Para un muro que de al sur, tierras arenosas, y mall drenaje se hace indispensable la utilización de plantas que no necesiten mucha agua. El mejor momento para plantarlas es al principio del otoño, de manera que tengan tiempo de coger bien las raices antes de que llegue el frío, Si la tierra es muy arenosa, mejor si la enriquece con compost a razón de 3 a 4 Kg. por metro cuadrado y añada turba para reterner un poco el agua. De todos modos, si puedes, riega cada 15 días en verano, porque las flores lo agradecerán.

Erémoro (Eremurus stenophyllus) Exposición: Pleno sol Altura: 1 m Distancia de plantación: 50 cm Floración: Verano Tipo: Bulbo Comentarios: El bulbo se entierra a 3 cm y se divide cada 3 años
Salvia (Salvia sclarea) Exposición: Pleno sol Altura: 1 m Distancia de plantación: 80 cm Floración: Verano Tipo: Vivaz Comentarios: Se multiplca sola. Es invasora
Sisyrinchium striatum Exposición: Pleno sol Altura: 60 cm Distancia de plantación: 60 cm Floración: Final de Verano Tipo: Vivaz Comentarios: No aguanta el frío. Cuidado con las heladas tempranas
Valeriana (Centranthus ruber) Exposición: Pleno sol Altura: 1 m Distancia de plantación: 60 cm Floración: Primavera y Verano Tipo: Vivaz Comentarios: No necesita cuidado. Se multiplica ella sola. Mejor en rocalla.

UN BUEN TUTOR ECOLÓGICO

Aprovecha el trasplante para poner un nuevo tutor a su planta, si lo necesita.  Algunas tienen un tronco suficientemente rígido para mantenerse solas bien derechas, pero un apoyo es a menudo útil. Eligelo en función de la forma de la planta.

El tutor la más corriente es de bambú. Se pincha en el mantillo, velando por no dañar las raíces. Si sientes una ligera resistencia insertándolo, cambian de sitio. Aunque bastante sólido y flexible, el bambú llega a doblarse a pesar de todo cuando la planta es muy grande. Sostiene máximo 1 m, o incluso 1,50 m cuando no hay demasiado follaje.

Para un tamaño más importante, usa un tutor de plástico o de metal cubierto de una película de plástico. Es muy resistente y puede permanecer en su sitio varios años sin dañarse.

Para algunas plantas de raíces aéreas o de troncos volubles, como el Philodendron o el pothos, utiliza un tutor de musgo. Proporciona la humedad necesaria para que sus raíces cojan bien. Este tutor está constituido por un tubo rígido rodeado de musgo natural o artificial envuelto por una malla, que se humedece regularmente por pulverización.

Para las plantas con varios troncos se disponen los tutores en forma de abanicos o peinetas, en escalera o en arco que según la forma de la planta, permite conducir sus ramas para obtener los efectos deseados. 

LIMPIAR LAS HERRAMIENTAS

En otras ocasiones ya ha quedado clara la importancia de tener una herramienta adecuada a las necesidades de cada uno para rentabilizar al máximo tanto el trabajo como la inversión económica realizada. Pero de poco servirá esto si los utensilios y accesorios no se limpian y se cuidan como ellos requieren. La primera parte es realizar una concienzuda limpieza, fundamental para eliminar gérmenes y huevos de parásitos. Los pasos a seguir serán los siguientes:

1. Rellenar una caja con arena y aceite, y en él enterrar la parte metálica de los utensilios de jardinería para eliminar los residuos que en ellos hayan podido quedar. Otra posibilidad es frotar con un estropajo.
2. Lavar las herramientas habitualmente con un agua y para una limpieza más profunda y periódica utilizar algún detergente específico. 3. Para terminar de hacer una desinfección eficiente, pasar un trapo empapado en alcohol por todas las cavidades y rincones de cada utensilio. Estos consejos sirven para todos los útiles manuales, pero en el caso de las herramientas eléctricas éstas deben ser limpiadas siguiendo las instrucciones que vengan indicadas en cada manual de uso.
   
    

REMEDIOS BIOLOGICOS PARA EL JARDIN

Caldo de Consuelda (Symphytum officinale)

Es el abono verde más apreciado en el jardín. Rico en elementos nutritivos (sobre todo en nitrógeno y potasio), se usa para hacer un caldo o pruin. Se hace con 1 kg de hojas de ortigas que se deja macerar 1 semana en 10 litros de agua. Pasado este tiempo se filtra y se diluye según el uso:

• 1 parte de caldo puro con 20 partes de agua para pulverizar las hojas de las plantas a reanimar
• 1 parte de caldo puro por 4 partes de agua para echar a los pies de las plantas a reanimar

Si se dejan pudrirse las hojas de consuelda amontonadas, se produce un compost riquísimo. Muy recomendable. Se usa sobre todo para favorecer el crecimiento y la floración.

Decocción del Tanaceto (Tanacetum vulgare )

Dejar en remoko 400 gramos de planta fresca en 10 litros de agua durante 24 horas. Luego, herbir durante 15 min. Se usa contra pulgones, orugas y mosca blanca.

Caldo de Helecho

Macerar 850 hojas en 10 litros de agua durante 1 semana y diluir 1 parte por 10 de agua. Contra los caracoles, babosas y pulgones.

Decocción de la Cola de Caballo o Equiseto (Equisetum arvense)

La Cola de Caballo es rica en sílice y refuerza la resistencia a las enfermedades. Se usa como tratamiento preventivo. Poner en remojo 1 Kg de tallos en 10 litros de agua. Llevar a ebullición y dejar reposar 12 horas mínimo. Se diluye al 20% antes de usarlo por pulverización. Contra enfermedades criptogámicas y en particular contra la roya, manchas negras en los rosales, la monoliosis, botrytis y mildiu.

Infusión de Ruibarbo (Rheum rhabarbarum)

Meter 1,5 kg de hojas en 10 litros de agua hirviendo. Dejar hervir de nuevo y apagar el fuego. Dejar infusionar durante 24 horas. Pulverizar puro sin diluir. Para la tiña del peral y los pulgones negros.

Infusión de Ajo y Cebolla

Picar 50 gramos de ajo y 650 gramos de cebolla con sus pieles. Echar el picadillo en 10 litros de agua hirviendo y dejar infusionar 13 horas. Pulverizar sin diluir. Contra enfermedades criptogámicas

Caldo de Ruda (Ruta graveolens)

Macerar 900 gramos de tallos y hojas en 10 litros de agua durante 10 días. Pulverizar dluido al 20%. Se usa contra los pulgones.

Calco de sauco (Sambucus nigra)

Macerar 1 kg de hojas de sauco, con tallos, flores y frutos picados, en 10 litros de agua de lluvia durante 2 días mínimo. Pulverizar no diluído. Se usa contra pulgones, thrips y para que los topos no se coman las raíces de los árboles y arbustos.

Caldo de Tomate

Macerar 1 kg de hojas y tallos en picadillo a 10 litros de agua de lluvia durante 3 días. Tratamiento preventivo si se pulveriza cada 4 o 5 días.

Caldo de Achicoria (Taraxacum officinale)

Macerar 2 kg de plantas enteras con su raíz y todo en 10 litros de agua. Diluir al 20% y regar con el caldo en primavera y otoño. Se usa para estimular el crecimiento a la calidad de las legumbres.

Caldo de Abedúl

Macerar 1 kg de hojas en 10 litros de agua y diluir al 20%, Previene los hongos en los frutos de los frutales (las manchas negras en las frutas).

Decocción de Ajenjo (Artemisia absinthium)

Poner en remojo 10 kg de hojas en 10 litros de agua. Llevar a ebullición y hervir durante 30 min. Dejar enfriar y dejar reposar 24 horas. Se usa como remedio preventivo contra los pulgones.  Pulverizar cada 10 días.

Infusión de Camomila (Chamomilla officinalis)

Con las bolsitas de camomila de consumo normal, se hace una infusión y se riegan las plantas con ella una vez enfriada. Se usa como remedio preventivo y curativo contra los pulgones y además refuerza las defensas de sus plantas.

Caldo de Lavanda (Lanvandula dentata)

Se hace con 1 kg de tallos, hojas y flores de lavanda, que se deja macerar 1 semana en 10 litros de agua. Pasado este tiempo se filtra y se diluye al 20%. Prevención contra los pulgones y las hormigas. Excelente repelente.

IMPLANTACIÓN DE FRUTALES

Época más adecuada:

* Plantas de raíz desnuda (Ej. Duraznero, Ciruelo, etc.): En pleno invierno
* Plantas de Hoja Caduca (Ej. Limonero, Naranjo, etc.): Agosto o Setiembre y con pan de tierra.

Terrenos recomendados:

Altos y bien drenados; el agua estancada perjudica a durazneros, almendros, etc.
Controlar la presencia de hormigas antes y después de plantar
Preferentemente el suelo debe ser suelto; si está muy compactado desmenuzar la tierra (50 a 60 cm de profundidad), eliminando los terrones.

Distancias de plantación:

Idealmente, dejar 6 a 8 metros entre plantas (Distancia Mínima 5 metros), 6 m desde un alambrado y por lo menos 3 metros desde un muro, pero si hay una cortina de árboles, la distancia mínima deberá ser de 12 m.

Plantación de frutales de raíz desnuda:

1. Elegir plantas en las que las copas se inicien a por lo menos 50 cm. del injerto. Si la planta presenta signos de deshidratación, sumergir en agua sus raíces por 24/48 hs.
2. En plantas de mucho desarrollo rebajar las copas y eliminar las raíces rotas, lastimadas o secas y acortar las demasiado largas.
3. Cavar un hoyo de diámetro y profundidad adecuados a las dimensiones de las raíces del arbolito (normalmente 50x50 cm. de lado y 60 cm. de profundidad) y ablandar la tierra del fondo si está muy compacta. Separar la tierra superficial, que es la más fértil, para poder utilizarla primero al rellenar el hoyo, usando la tierra del subsuelo para la superficie.
4. Introducir las plantas en el hoyo, orientando la curvatura del injerto en contra del viento dominante de la zona. El injerto debe quedar 5 a 15 cm. por encima del nivel del suelo, agregar la tierra de superficie hasta la mitad de la altura de las raíces, apisonar suavemente y tirar la planta hacia arriba hasta su altura definitiva (se acomodan las raíces) agregar más tierra, apisonar, luego agua y completar con tierra hasta el nivel del suelo. Pisar suavemente la tierra que rodea el arbolito recién plantado para que quede firme. Formar una cazuela con la tierra sobrante. Si el terreno tiene pendiente, hacer un contrafuerte en la cazuela para evitar que el agua se escurra y regar abundantemente. Evitar que el terreno se seque, regar al menos cada 15 días en esta primera etapa. El requerimiento mínimo es de unos 20 litros de agua por planta.
5. Inmediatamente de plantado cortar el tronco (o eje principal) del arbolito a una altura de 50 a 80 cm. desde el injerto y por encima de una yema (cortar con pena, pero sin temor) y podar todas las ramas laterales a una altura de dos yemas desde su inserción en el tronco. Eliminar toda rama o brote que aparezca sobre el tronco (debajo de la copa) cuando comience la brotación.

Control biológico de las plagas de pulgones

Entre los mas eficientes enemigos naturales se encuentran las avispas parásitas del genero Aphidius spp. las cuales atacan a la plaga en forma temprana en la mayoría de los años. Los pulgones parasitados se reconocen por su forma globosa y superficie lisa. En condiciones de alta humedad, también contribuyen al control biológico de los pulgones hongos que se desarrollan en el interior del cuerpo de la plaga. Los pulgones muertos por estos organismos quedan adheridos a las hojas y presentan un color bayo.

Otros importantes agentes de control natural de pulgones en trigo y otros cultivos lo constituyen los predatores, especialmente los coccinélidos como Eriopis connexa, Coccinella ancoraalis e Hippodamia convergens y larvas y adultos de neurópteros (crisopas) así como larvas de dípteros: sírfidos y cecidómidos.

Hay un gran número de parasitoides de pulgones dentro de la familia de los himenópteros. La mayoría de éstos son bracónidos que, por ser parasitoides de pulgones, se agrupan en la misma familia: Aphidiidae. También hay algunos hongos entomopatógenos que les afectan, como Verticillium lecanii .


Casi siempre la temperatura umbral de desarrollo es superior para los enemigos naturales que para los pulgones. Los primeros son más abundantes sobre todo en verano,mientras los pulgones proliferan mejor en primavera.

Una estrategia interesante para el control integrado de pulgones, puede basarse en la utilización de plantas asociadas, que contengan presas alternativas donde puedan mantenerse las poblaciones de los enemigos naturales en los momentos que no haya pulgones en los cultivos.

HERRAMIENTAS EN EL HUERTO

Herramientas del huerto

Para el huerto al aire libre, la pala es una de las herramientas esenciales para realizar gran parte de los trabajos más pesados. Si el espacio lo permite, una pequeña carretilla es de gran utilidad para transportar plantones, estiércol y tierra de un lado para otro. La azada y el bieldo son otras dos herramientas que suelen acompañar al horticultor. Con la primera se hacen trabajos en la superficie del suelo y también pueden excavarse hoyos, mientras que el segundo se emplea para mullir la tierra y recoger diversas hortalizas, sin dañarlas.

Las más básicas

Azada: útil para cavar, hacer surcos, mover la tierra, arrancar hierbas y allanar el suelo. A la mayoría de la gente, cuando se imagina un agricultor, le viene a la cabeza la imagen de un señor azada en mano.

Rastrillo: es de gran ayuda para recoger las hierbas secas o las hojas que se han caído de los árboles. También es útil para remover el suelo si conviene retirar piedras, para alisar la superficie o mezclar las semillas con la tierra cuando se usa la técnica de la siembra a voleo.

Carretilla: la herramienta por excelencia para transportar las cosechas, el estiércol, el compost, las piedras que hay que retirar… Lo más importante es que su rueda sea ancha para que pueda circular con facilidad por suelos húmedos y sea cómoda de transportar.

Regadera: apropiada para regar huertos pequeños o las plantas o árboles que no requieran un riego específico.

Pala: tiene casi los mismos usos que la azada en zonas húmedas y arcillosas. Para poder hacer bancales profundos.

Tijeras de podar: sirven para podar los rosales, controlar setos o bien cortar las cañas que se hayan podido usar para, por ejemplo, enramar judías.

Horca: útil para desenterrar cultivos, esparcir el estiércol o remover la tierra sin llegar a alcanzar las capas más profundas.

Errores más comunes

• A veces el aficionado se dota de todo tipo de herramientas y llega un momento en que éstas apenas le dejan sitio para trabajar. En el huerto pequeño hay que seleccionar sólo unos pocos útiles básicos, que son más que suficientes.
  
• Si se dejan las herramientas sin limpiar en la parcela, pronto se estropean. Es imprescindible limpiarlas y guardarlas bien todas después de utilizarlas.
  
• A menudo, se van dejando las herramientas en el suelo después de usarlas, sin prestar atención al modo de hacerlo. Un rastrillo con las puntas hacia arriba o una azada con el borde hacia arriba pueden provocar un accidente.
  

INSECTOS DAÑINOS "MOSCA BLANCA"

NOMBRE: MOSCA BLANCA

Clase: Insecta

Orden: Homoptera

Familia: Aleyrodidae

Especies: Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii, Trialeurodes vaporariorum, Aleyrodes proletella, Aleurothrixus floccosus

-Descripción del insecto

Los adultos son como polillas blancas diminutas (1 mm), los estados inmaduros parecen insectos escama color verde-pálido casi transparentes. Las alas del adulto están horizontalmente posicionadas y se solapan. Este parásito se puede ver fácilmente volando al mover las plantas en donde estén.

Las moscas blancas están emparentadas con los pulgones y las cochinillas acanaladas y, al igual que éstos, causa daños de chupado.

Se reproducen mediante la puesta de huevos en el envés de las hojas.

Las larvas que eclosionan recuerdan por su aspecto a las cochinillas acanaladas y se transforman rápidamente en adultos. En condiciones favorables pueden desarrollarse hasta 10 generaciones en un año. El ciclo de desarrollo depende mucho de la temperatura, es decir, en veranos calurosos se multiplican masivamente.

.- Daños que causa en las hortalizas

Las hojas presentan manchas amarillas y amarillean.

En el envés de las hojas viven los adultos, recubiertos de polvo blanco y con un tamaño de aproximadamente 1,5 mm, y sus larvas, que recuerdan a una cochinilla acanalada.

Si se agitan la hojas, los animales, alados, levantan el vuelo. Como en el caso del ataque de pulgones y cochinillas acanaladas, las hojas están cubiertas de melaza y negrilla.

.- Síntomas preliminares

Las larvas y los adultos chupan la savia de las hojas y de las partes jóvenes de la planta para alimentarse. Esto lo hacen mediante un órgano bucal chupador con una prolongación punzante. Esto deteriora el crecimiento de la planta y las hojas pueden tornarse cafés o amarillas.

La mosca blanca excreta el exceso de azúcar como una sustancia pegajosa tipo melaza, en la cual frecuentemente crece un moho negrusco conocido como Negrilla (Cladosporium spp.). Este hongo oscurece la hoja o el fruto impidiendo la fotosíntesis y la respiración de la planta. A la hora de introducir su aparato bucal en la planta, la mosca blanca también puede transmitir enfermedades víricas.

.- Tratamientos ecológicos

Las lluvias intensas disminuyen las poblaciones de esta plaga en plantas cultivadas, silvestres y malezas, pero en época seca se reproducen fácilmente.

Spray a base de cebolla, ajo y chile. Corte 2 dientes de ajo, 4 cebollas grandes y 4 chiles picantes. Luego corte un jabón azul en barra en pedazos y mézclelo con agua hasta que se disuelva. Agregue el ajo, chile y cebolla a la solución jabonosa y déjela en reposo por 24 horas y luego cuele el agua. Posteriormente agregue 5 litros de agua y guarde la solución en una botella cerrada. No ponga la botella bajo la luz. Rocíe con esta mezcla sus plantas cada semana.

Otra opción:

Tomar 500 gramos de hojas de Lantana y hervirlas en un litro de agua. (buscar foto)Cuele y deje enfriar el líquido que luego se podrá utilizar como un spray semanalmente.

Son atraídas por el color amarillo y el verde-claro. Tiras de papel o plástico amarillo, con adhesivo (aceite, grasa) en varios lugares de su jardín, podrá no solo saber la intensidad de la plaga sino que capturará algunos individuos, lo cual ayudará a disminuir la población.

Aspersiones con agua muy fría al atardecer.

.- Plantas que los repelen

Plantas aromáticas como: claveles chinos, caléndulas (Calendula officinalis: (poner foto), un tipo de marigold), ruda o tabaco ornamental.

.- Depredadores naturales ( poner link a insectos que nos ayudan)

Avispa Encarsia formosa.

Chinche Macrolophus caliginosus

Coleóptero depredador Delphastus

Avispa Cales noacki.

.- Tratamientos químicos

Infusión de Tanaceto o, si es muy grave, con rotenona o piretrina , (productos usados en agricultura ecológica alternativos a los químicos de síntesis).

Imidacloprid (Gaucho o Confidor) y el acetamiprid (Rescate). Otros productos que se han usado son el metamidofos, oxamyl, buprofesin, permetrin (plantas comestibles) y deltametrin (plantas no comestibles).

Algunas veces el control con estos químicos es complementado con cobre (por ejemplo con Oxicloruro de cobre) para evitar el progreso de la Negrilla.

Es importante tomar en cuenta que estos animales ponen huevos que, en algunos casos, no se ven afectados por el insecticida por lo que hay que repetir el tratamiento dos o tres veces, separadas por una semana, para asegurarse de eliminar el parásito.

Fuentes consultadas:

www.bayergarden.es

Animales beneficiosos para nuestro huerto

SIRFIDOS

Sphaerophoria scripta (Mosca de las flores)

Los sírfidos (latín Syrphidae) son una importante familia de dípteros que liban el néctar de las flores adoptando el aspecto de himenópteros como las abejas y las avispas, con las que son fácilmente confundidos.

Son predadores especificos de pulgones.

Para distinguir un sírfido de un himenóptero hay que fijarse en las antenas, muy breves como en otras moscas, y en los ojos, más grandes que los de las avispas y abejas, sobre todo en los machos, donde tienden a juntarse en la parte dorsal de la cabeza. Además como dípteros que son, sólo portan dos alas funcionales, convertidas las otras dos en balancines, pero este rasgo no siempre es fácil de verificar, porque los himenópteros posados suelen llevar sus alas acopladas. Algunos sírfidos, tienen el cuerpo cubierto de pelo al estilo de las abejas, mientras otros, son básicamente lampiños, como las avispas, a las que imitan también en el fuerte contraste de sus colores.

Quienes somos

Somos

¿Por qué consumir alimentos ecológicos?

Porque son sanos y seguros para el organismo y poseen todos los nutrientes y vitaminas propios del alimento.

Proceden de la agricultura ecológica, que al no usar productos químicos tóxicos ayuda a proteger nuestra salud y la de los agricultores y cuida del entorno.

Porque sus ingredientes vegetales o animales no han sido manipulados genéticamente.

La agricultura ecológica tiene en cuenta el saber agrícola tradicional y a la vez está al día en conocimientos y técnicas de vanguardia para seguir mejorando en todos los aspectos, pero sin alejarse de la Vida ni de la Naturaleza, y está controlada con una estricta normativa de calidad.

Porque proceden de una agricultura que conserva e incrementa la biodiversidad al fomentar la plantación de setos y arbolado; al suprimir los productos químicos que afectan a la fauna y a toda la cadena alimentaría; al diversificar cultivos, conservar semillas autóctonas.

La agricultura ecológica supone también un compromiso por parte del agricultor y del ganadero de cuidar las tierras, las zonas arboladas y el agua, de posibilitar que los animales puedan desarrollar su comportamiento innato y se encuentren en todo momento en condiciones de confort, al respetar sus ciclos y sus necesidades.

Porque proceden de una agricultura que promueve el trabajo y la vida en el campo preservando una cultura propia y contribuye a la satisfacción, salud y cultura de los que viven en la ciudad. A la vez que se mantiene la diversidad de los paisajes con su belleza y armonía, contribuye a crear empleo al necesitar más mano de obra y a reducir los excedentes agrarios con un fomento de la calidad en vez de la cantidad.

Porque al tomar alimentos ecológicos contribuimos a un consumo responsable. Un consumidor de productos ecológicos sabe que la agricultura ecológica contribuye a un desarrollo rural; a un mejor aprovechamiento de los recursos y a un freno de la erosión y de los incendios; a una pervivencia de las profesiones que cuidan del campo que luego disfrutamos todos; a unos precios justos para el agricultor.

Comprar alimentos ecológicos, alimentos procedentes de la agricultura y ganadería ecológicas, es apoyar que los agricultores puedan hacer con gusto su trabajo, cuidando el aspecto económico y social de nuestros pueblos.

Porque la agricultura ecológica nos ayuda a recuperar los sabores y aromas casi perdidos, una alimentación agradable, una cultura gastronómica con alimentos que conocemos y nos agradan por su aroma, su sabor.

En definitiva por su buena calidad.

¿Cómo podemos identificar un alimento ecológico?

Todos los productos envasados obtenidos de acuerdo a la normativa de producción agraria ecológica llevan indicado en su etiqueta: “Agricultura ecológica” (en castellano o en cualquiera de las lenguas de la Unión Europea) y un logotipo o sello que indica la autoridad o el organismo de control que certifica que eso es así. Si el producto se ha elaborado o envasado en la Unión Europea puede llevar el logotipo europeo de Agricultura Ecológica o Biológica.

Si el producto es fresco y no está envasado (frutas, verduras) debemos asegurarnos de que el productor esté inscrito en un organismo de control y tenga un certificado de agricultura ecológica y un control de su producción.

¿Qué control se ejerce sobre la agricultura ecológica?

La producción agrícola y ganadera ecológica está regulada por una normativa europea (Reglamento CE 2092/91) que establece unas normas de producción, de etiquetado y cómo se deben controlar estos productos desde la finca al consumidor.

El control lo pueden realizar entidades públicas o bien entidades privadas reconocidas como tales en cada Estado miembro de la Unión Europea.

El coste de las garantías de calidad y seguridad

En el pasado, el hecho de que los alimentos ecológicos tuvieran siempre un precio más elevado que los elaborados de forma convencional se consideraba un freno a la expansión de la agricultura ecológica. No obstante, en la actualidad, es cada vez mayor el número de consumidores dispuestos a pagar más a cambio de mayores garantías de seguridad alimentaría y de calidad. Hace unos años era difícil obtener productos ecológicos fuera de los comercios especializados o de los mercados locales, en cambio, hoy en día, dichos productos se encuentran a disposición de los consumidores en los estantes de las mayores cadenas de supermercados en toda Europa. Además, la gama de productos ofrecidos se ha ampliado de tal forma que, en la actualidad, el comprador tiene fundados motivos para esperar que la cesta de la compra semanal se componga enteramente de productos ecológicos, mientras que tan sólo hace unos años la oferta se limitaba a las frutas y hortalizas, la carne, las aves de corral y los productos lácteos. Así pues, la expansión del mercado de consumo es uno de los principales factores que han llevado a los agricultores a optar por la producción agraria ecológica.

Ya nadie pone en duda el nivel de serenidad que ofrece la jardinería doméstica, ayudando a la salud mental de las personas.

Cada vez son más los expertos que corroboran tal afirmación. Una de ellas es la Dra. Julie Roth del Instituto de Bienestar del Hospital Memorial Northwestern de Chicago que asegura que para todas las personas es una excelente manera de salirse del rigor diario al que todos nos sometemos, lo que la convierte en una actividad muy relajante.

HUERTOS ECOLÓGICOSA pone a tu alcance esta experiencia enriquecedora, ofreciéndote una parcela para llevarlo a cabo.

Después de un arduo y tenso día en la oficina, un paseo lento por su patio o huerta hará maravillas. Roth aseguró "A medida que descubra las plantitas que crecen o el fruto que asoma, se olvidará de las preocupaciones del día."

Son incalculables los beneficios físicos y mentales que aportan la jardinería doméstica.

La Dra. Roth señalo que "Lahorticultura es un ejercicio moderado, que incorpora muchos elementos importantes de los regímenes aceptados de ejercicio, como el estiramiento y la posición, la repetición y el movimiento"

Dedicarle una parte de tu tiempo a tu pequeña huerta supone una liberación del trasiego diario, HUERTOS ECOLóGICOS te facilitará lo necesario para que desarrolles esta maravillosa experiencia llevando hasta donde estés una parte de la naturaleza.

La naturaleza es tan agradecida que no sólo la experiencia de cultivar nos procurará todos estos beneficios si no que nos premiará con una dieta de verduras frescas obtenidas a partir de nuestras dedicación.

MEDICINA COMPLEMENTARIA Terapia hortícola: una técnica que cura.

«Cuando trabajo en el jardín me siento feliz, llena de alegría. El placer de ver crecer cosas es infinito», dice la señora Jean Allor. Esta misma sensación la comparten miles de personas en todo el mundo, quizás sin saber que mientras siembran unas semillas, trasplantan un geranio o podan un almendro están realizando una de las artes curativas más antiguas. Se le llama terapia hortícola y hace relativamente poco tiempo que se ha incluido en las ciencias de la salud.

Según la Asociación Americana de Terapia Hortícola , fundada en 1973, las plantas se usan porque «crecen y cambian; responden a los cuidados, y no juzgan; estimulan la participación y los sentidos, y ofrecen esperanzas».

Son capaces de elevar la autoestima, aliviar la depresión, relajar, mejorar las funciones motoras, la concentración, la motivación, la tolerancia al trabajo y la destreza manual de quienes las manipulan.

Artículo escrito por Myriam López Blanco. Extraído y resumido del suplemento nº 388 del periódico EL MUNDO. Artículo completo en www.elmundo.es